Италия 2025.09.16-02 – Мольфетта и её два Кафедральных Собора

Корсо Данте (Corso Dante Alighieri), начинающаяся от Церкви Чистилища – одна из главных улиц, центральной части Мольфетты, расположенная вдоль границы Старого города, в западной части она расширяется до размера площади.

Здесь можно сфотографироваться у памятника Джузеппе Мадзини (Giuseppe Mazzini, 1805 — 1872 гг.), итальянского политика и писателя, сыгравшего важную роль в ходе первого этапа Рисорджименто.

Памятник политику в Мольфетте был торжественно открыт в 1897 году. Автор скульптор Филиппо Чифариелло, родом из Мольфетты, работавший и живший в Риме.

Будучи убежденным сторонником революции в монументальном искусстве, в предоставленных эскизах, он предлагал создать памятник духовному облику героя, но был вынужден подчинится воле заказчиков.

Как итог - статуя и постамент, выполнены из мрамора, фигура высотой почти 3 метра, герой с непокрытой головой левой рукой опирается на стул.

Собор Санта-Мария-Ассунта (Cattedrale di Santa Maria Assunta), обращенный фасадом на Корсо Данте — главное католическое место богослужения в Мольфетте, современный Кафедральный собор.

Храм был построен иезуитами и посвящена Святому Игнатию Лойоле. Строительство велось с 1610 по 1744 год. В память об этом - большая мраморная статуя основателя ордена на фасаде.

С 1785 года Собор стал главным храмом епархии Мольфетты, национальным памятником Италии и получил новое имя. Мощи покровителя города, святого Конрада Баварского, были перенесены сюда из старого Кафедрального собора.

Фасад храма, облицованный камнем, выступает вперед, его вертикально оформляют гладкие составные пилястры, также из камня. В центре находится портал, над ним прямоугольное окно, а в верхней части округлый арочный профиль.

Внутри церковь имеет план в виде латинского креста, с цилиндрическим сводом и люнетами, расписанными фресками в 1887 году художником из Мольфетты. Ребристый свод с лепниной образует ложный купол над средокрестием.

По бокам нефа расположены две часовни Святого Распятия и Святых Петра и Павла, где хранятся мощи святого Конрада. По обе стороны от пресвитерия также расположены две часовни Богоматери Скорбящей и Успения Богоматери.

Пресвитерий окружен мраморной балюстрадой и вмещает деревянный хор и главный алтарь, также посвященный святому Конраду. За ним в полукруглой апсиде размещен барельеф Вознесения Пресвятой Богородицы.

Среди других произведений, хранящихся в соборе, — «Сон Марии» (XVI век), слева от алтаря надгробный памятник натуралиста и историка Джузеппе Марии Джовене, уроженца Мольфетты.

Исторически город Мольфетта развивался в основном как торговый, была важным пунктом остановки для паломников, направлявшихся в Святую Землю, что способствовало её процветанию.

Небольшой Старый город состоит из зданий, построенных преимущественно в XVI веке, хотя сохранились некоторые церкви основанные в XI и XII веках.

Он расположен на некогда небольшом острове, а теперь полуострове, поэтому довольно обособлен, отделен от остальной части города и близлежащей портовой зоны улицей Корсо Данте и прилегающей площадью Мадзини.

Непосредственно в Старый город Мольфетты ведут красивые ворота, расположенные позади памятника Джузеппе Мадзини.

Планировка улиц довольно проста: улица Виа Пьяцца, начинающаяся за воротами ведет в сторону моря, по обеим сторонам расположены улицы, образующие, как говорят, узор «елочка» плюс улицы по периметру с домами с видом на море на месте старых стен.

Еще сорок лет назад территория была в значительной степени заброшена, но затем была возрождена после масштабной программы реконструкции. Обновленные здания и заново вымощенные узкие улочки придают ему чистый и светлый вид.

На мой взгляд сейчас Старый город Мольфетты самый вылизанный и самый подготовленный к туризму из всех четырех прибрежных городов (Барлетта, Трани, Бишелье, Мольфетта) в которых мы были.

Улицы, обрамленные традиционными палаццо старой знати и церквями, большинство отреставрированных зданий жилые или используются коммерцией, но магазинов, баров и ресторанов не так много.

Город Мольфетта отличается от других тем что здесь сразу два собора, которые можно называть Кафедральными — старый романский Дуомо, датируемый XI веком, и более новый барочный собор Санта-Мария-Ассунта, о котором я написал выше.

Собор Сан-Коррадо (Duomo Vecchio di San Corrado), первоначально посвященный Вознесению Марии на Небеса, расположен на окраине Старого города у самой гавани.

Построенный между 1150 и концом XIII века, он является уникальным образцом апулийской романской архитектуры. Это большая романская церковь с центральным нефом, покрытым тремя куполами.

Здание старого Кафедрального Собора имеет асимметричный план базилики и внутри разделено на три нефа крестообразными колоннами. Центральный неф покрыт тремя куполами разной высоты, средний значительно выше крайних.

Боковые нефы покрыты односкатными крышами из черепицы кьянкарелле, того же типа, что и крыши знаменитых трулли долины Итрия.

Здесь кьянкарелле также собраны в ромбовидный узор с шестью скатами, сходящимися вверх в центре каждого купола следуя шестиугольной форме основания и покрывает три центральных купола.

Западный фасад, который сегодня главный, пуст, в отличие от южного фасада, на котором три окна позднего Возрождения, гербы высокопоставленных прелатов, изображение Папы Иннокентия VIII и статуи святых Коррадо и Николая.

Это объясняется тем, что со времени строительства и до 1882 года этот фасад возвышался над морем, чему свидетельство редкие фотографии, сделанные перед строительством первой очереди нового порта.

Облик старого Кафедрального Собора дополняют две башни. Южная служила колокольней, а другая, та что ближе к морю, — смотровой для раннего предупреждения о приближении грозящей оттуда опасности. Визуально они одинаковые, квадратные в плане с высотой тридцать девять метров, со стрельчатыми одинарными окнами с переплетами со всех четырех сторон.

Внутренняя обстановка сдержанная, чистенько и скромненько. Выделяются крестильная купель 1518 года, драгоценный алтарный антипендиум с барельефом XIV века, каменная плита-парапет XII века, изображающий папскую церемонию, и статуя Искупителя XIII века.

Интересна чаша для святой воды с изображением мужчины, вероятно, сарацина, держащего таз, в котором плавает рыба — постоянный символ христианской религиозной иконографии.

Первоначально собор был посвящен Вознесению Марии на Небеса и до 1671 года являлся единственным приходом в Мольфетте. В 1785 году кафедра была перенесена в нынешний собор Санта-Мария-Ассунта и с тех пор Старый Собор был назван именем своего святого покровителя, Святого Коррадо.

Помимо разных церковных атрибутов внутри старого Кафедрального Собора Мольфетты есть интересная, очень масштабная инсталляция с несколькими сценами из детства Спасителя с «Поклонением волхвов» в центре. Она оживает, если кинуть монету в €1.00 в специальный ящик.

Два Кафедральных Собора о которых я написал это конечно не все что есть в Мольфетте. На Корсо Данте мы заглянули в две небольших церкви Сан-Стефано и Санта-Анна, в Старом городе Святого Андрея.

В восточной части Старого города есть странная церковь с названием Chiesa della Morte со множеством отсылок к смерти, неподалеку от нее раскопан небольшой подвал какого-то здания, связанного с Тамплиерами, а рядом интересный пивнячок, где предлагают ирландское, немецкое и даже бельгийское пиво.

От Старого города к ж.д.станции Мольфетта шли по симпатичной пешеходной улочке Корсо Умберто I. Улица очень приятная, множество кафе – ресторанов, какие-то памятники, много деревьев, люди гуляют, хоть и будний день.

Где-то на полпути, по левую руку церковь Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, закрытая по случаю позднего времени. Снаружи симпатичная, архитектура с элементами готики – портал, окно-роза, тонкая колокольня.

В Мольфетте расстояние до ж.д.станции от значимых достопримечательностей, например Старого Кафедрального Собора, пожалуй подальше чем в Бишелье. Дополнительно путь осложняется небольшим, но постоянным подъемом в горку.

Здание ж.д.станции Мольфетта не отличается оригинальностью. В него есть доступ, но все что мы нашли внутри это красный автомат по продаже билетов для поездов Trenitalia.

Аппарат внутри был единственный и к нему была небольшая очередь. Через вокзал можно пройти к первому пути, где есть ещё один билетный автомат. Отправка электрички, в этот раз на Барлетту (не на Фоджу) с пути No.3, к нему через тоннель. Также есть и лифт.

В этот раз мы покупали билеты буквально за три минуты до отправки электрички. Автомат даже выкинул предупреждение, что можем не успеть. Я даже решил, что может и не продаст билет на ближайшую, только на следующую. Но нет, это было только предупреждение.

Только выскочили из перехода на платформу, подошла электричка. Не было времени разглядывать особенности ж.д.станции Мольфетта. На электричке от Мольфетты до Барлетты всего 24 минуты, не то что на автобусе. На длинном перегоне от Трани скорость достигала 144 км/час.

В Мольфетте нас не покормили. Это конечно я шучу. Там полно заведений. Даже есть пивной ресторан с хорошим немецким пивом, включая пшеничное, а также в ассортименте бельгийский «Шимей».

Казалось бы, ешь, пей и радуйся, но нет, мы привередничали. Где-то не так вкусно пахнет, где-то пафосно или ещё что-то не понравилось.

Например, тот пивной ресторан предлагал в качестве еды гамбургеры. Это бы ничего, хотя и не по-итальянски, но был ещё нюанс. Спрашиваем меню, отвечают вот QR код, мы продвинутые, смотрите там.

Хорошо, считываем, смотрим. На сайте только список напитков и блюд, по-модному с калорийностью, индексом аллергенности, глютеном/не глютеном, но без цен. Какое же это меню, если ты не понимаешь, что почём?

В итоге мы снова «У Рыцаря». В этот раз решили не объедаться. Заказали по «красному» пиву, которое покрепче. Я о нем кажется уже писал - отличный немецкий бок.

Впервые, не только в этом отпуске, но возможно и вообще, попробовали «фокаччу». В этот раз была девушка официант, она предложила фокаччу «в качестве хлеба». Не знаю, что имела ввиду она, но этой «лепешкой» можно наесться вдвоем.

Мне фокачча в исполнении повара ресторана «У Рыцаря» понравилась даже больше, чем пицца. Куча специй, настоящие запечённые помидоры. Объедение.

Как основное блюдо взяли креветки гриль на шпажках (3 шт.) и креветки (1) + гребешки (3) также на шпажках. Оба блюда по €6.50.

На мой взгляд вот именно так и должны выглядеть подаваемые людям креветки, а не те вялые и вареные что в Остерии у Дуомо. Выглядят, конечно, потрясающе, на вкус с учётом трав и соуса из оливкового масла и лимона ещё лучше.

Забавно, что когда принесли оба блюда, показалось что то, которое с гребешками проигрывает. Но после очистки креветок от панциря и головы, понимаешь, что возможно и наоборот.

В качестве гарнира Мария заказала «баклажаны с пармезаном» (€4.00). Предполагала, что принесут тушёный баклажанчик посыпанный тертым сыром. Принесли горшочек из печи в котором тушеные баклажаны и пармезан слоями, а-ля лазанья. И все это в изумительном томатном соусе.

Однозначно это лучшее заведение в Барлетте. И его явно ждёт ещё один наш, уже четвертый визит. Настоящее название этого ресторана Pab Ristorante La locanda dei falchi. Адрес Piazza Plebiscito, 19.

Ресторана нет на Google Map. У ресторана нет собственного сайта. Единственное упоминание - Tripadvisor. Но там почему-то сильно занижен его рейтинг.

Он явно не соответствует реальной ситуации. Боюсь проблема банальна - если мы довольны, мы просто идём домой. А вот если недовольны, сразу бежим оставлять отрицательный отзыв.